Замена сцепления форд фьюжн механика

Пробег у машины на данный момент составляет около 84000 км. Поскольку я второй хозяин, думаю тысяч 20 скрутили, т.е. пробег реальный около 104 тысяч км.
Сцепление умирало. В последние дни начал уже замечать, что машина разгоняется нехотя, при том, что обороты двигателя растут нормально. Кроме этого, на первой и второй передаче переключения просходили с рывками, как бы плавно не отпускал сцепление. Еще одним признаком износа сцепления был шум, при отпущенной педали сцепления (шумит выжимной подшипник).
Было принято решение поменять сцепление. Обычно я обслуживаюсь в сервисе Комфорд Подольск (не реклама), просто цены нормальные и ребята специфику дела (надеюсь) знают, во всяком случае, форды у них на подъёмниках частые гости)).
Позвонил мастеру, но, к сожалению, в связи с резким понижением температуры, на выходные у них всё было расписано на шиномонтажи. Но зато, получил другую важную информацию — что надо покупать.
Машина мне нужна по работе каждый день, поэтому вариант разобрать и потом купить то, что полетело не рассматривался. Тем более в такой ситуации приходится покупать из наличия, а это будет дороже, чем в экзисте заранее заказать.
В общем вот список того, что надо купить:
1. 3000 951 006 Диск и корзина сцепления
2. 510 0058 10 Подшипник выжимной гидравлический
3. 1 712 552 Сальник вала приводного (2 шт)
4. На выбор 137013 — Масло трансмиссионное синтетическое "G-F TOP 75W-85", 1л, надо 2 литра.
5. На всякий случай тормозная жидкость 1 литр.
Вся эта радость кроме тормозной жидкости (оставалась, недавно тормозуху менял, так как плотность упала, соответственно эффективность тоже) обошлись мне в 8162 рубля при заказе в Экзист.
Теперь немного расскажу, что зачем нужно.
Выжимной подшипник у нас объёдинен с рабочим цилиндром. Привод сцепления на фьюжах МКПП — гидравлический. Питание тормозной жидкостью из бачка тормозов.

Как работает сцепление:
1. В выключенном положении (педаль не нажата) диафрагменная пружина корзины (лучики торчат в центре) прижимает ведомый диск к маховику. При этом ведомый диск естественно крутится, как и первичный вал коробки передач, как и выжимной подшипник.
2. Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник давит на диафрагменную пружину. Противоположные концы пружины отжимаются к коробке. В результате ведомый диск отходит от маховика и связь между коробкой передач и двигателем разрывается, что позволяет вам переключать передачи.

Сальники приводных валов (шрусов) купил на всякий случай, так как иногда при их извлечении из КПП они повреждаются. Масло КПП тоже решил сразу поменять.
Теперь об этом наборе запчастей и выборе производителя.
Поскольку стоимость замены почти соразмерна стоимости запчастей (8162 руб. и 5000 руб.), стоит заменить сразу и корзину с ведомым диском и выжимной подшипник.
В результате гугления форумов я выбрал корзину и диск Sashs, выжимной подшипник Luk, сальники Ford, масло Zic.
Оригинал корзины с диском стоит — от 11 600 до 65 000 руб. Я купил за 4053 руб.
Оригинал выжимного стоит — от 4 024 до 6717 руб. Я купил за 2586 руб.
Сальники решил брать оригинал, поскольку информацию о приличных заменах не нашёл, а масло Zic, вроде как марка на слуху.
Самый приятный сюрприз ожидал меня, когда сняли коробку и скинули корзину и выжимной:

30.04.2014 3 510

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

  1. Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
  2. Торцовые ключи на: "8", "10", "13", "15", "19" и желательно удлинители к ним.
  3. Домкрат.
  4. Пустая тара для слива масла.
  5. Набор шестигранников.
  6. Пару отверток (плоская и крестовая).
  7. Молоток и зубило.
  8. "Волшебная" жидкость WD-40.
  9. Графитная смазка.
  10. Антифриз (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
  11. Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на "10".

2. Далее снимаем "мозги", для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на "13".

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на "19".

6. Далее ключом на "10" открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на "10" открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

Читать дальше:  Прошивка лада веста 106 л с

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на "8".

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на "19".

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на "10", "13" открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на "15" для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на "10".

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на "10".

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Пробуксовка сцепления

ПРИЗНАКИ

1. При троганьи с места еле заметно подергивает авто, набил ногу под эту неполадку, побольше газу привык.
2. В движении при переходе на очередную скорость и резком надавливание на педаль газа авто слабовато ускорялось но зато стрелка тахометра зашкаливала.
Ездить можно если плавно давить на газ, и в горку авто набирает скорость, а так же плавный обгон. Но прежнего резвого разгона нет.

ПРИЧИНА

Утром при солнечном свете, приглядевшись внимательно, обнаружил трещину — это лопнула диафрагменная пружина корзины.

Заказал комплект сцепления.

Демонтаж и монтаж сцепления

Ключи головки и накидные: 8, 10, 13, 15, 17, 19.
Ключи ТОRX Т25, 30, 50.
Ключ баллонный,
Шестигранник на 8,
Отвертка плоская и фигурная,
Молоток,
Домкраты,
Пассатижи,
Литол (в комплекте с новым сцепление шла смазка),
Тормозная жидкость,
Масло в КПП,
Ёмкости для масла и тормозной жидкости (старая канистра),
Труба профильная 40 на 40 длина около65 см,
Труба профильная 50 на 50 длина 142 см.,
Шприц,
Шланги,
Ветошь,
Ручная лебёдка (Жак),

При разборки механизмов по возможности закручивайте – наживляйте болты и гайки на место где они стояли, это что бы при сборке не искали потерявшейся болт иди гайку.

1- РАЗБОРКА
2- Ставим машину на яму и ручник (гараж с ямой)
3- Подымаем капот
4- Фару левую снимаем, 3 шурупа (ТОRX 30)
5- Снять патрубок воздухо забора 3 шурупа ( отвёртка фигурная)
6- Снимаем минус и плюс с аккумулятора, а так же 2 гайки крепление, извлекаем (ключ 10).
7- Выкрутить 2 шурупа крепления модуля управления силового агрегата (РСМ), это плоский блок возле аккумулятора (ключ ТОRX Т25).
8- Снять полку акумулятора это куда вставляется аккумулятор, для этого вывернуть 3 болта (ключ 13).
9- По ходу стянуть блок с предохронителями и кабель плюс.
10- Открутить от рамы заземление (минус), 1 шуруп (ключ 8 )

Читать дальше:  Квадроцикл с круглым рулем фото

11- Открутить верхнее крепление двигателя с картером сцепления, с лева 1н болт, а с права 1а шпилька это самые неудобные места (ключ 13 и насадки для головок)

12- Опустошаем бочок из под тормозной жидкости (шприц, шлангу от капельницы и бутылку 0,5)
13- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
14- Снимаем защиту двигателя 5 болтов (ключ 13 )
15- Снять резиновый колпачок с пластмассового клапана сброса воздуха из рабочего цилиндра сцепления. Оденьте на клапан прозрачную шлангу, а другой конец шланги опустить на стоящею на полу бутылку. Затем пальцами протеев часовой открыть клапан до упора и слить жидкость, после слива жидкости делаем всё в обратной последовательности. (шланга, бутылка)

16- Теперь снимаем шлангу подачи жидкости в рабочий цилиндр, для этого отвёрткой снимаем стопорную скобу — чеку фиксирующею шлангу с рабочим цилиндром и вытягиваем шлангу (отвёртка плоская)

17- Снимаем защиту с МКПП отстегнув 7 защёлок фиксаторов
18- Снимаем тросы с механизма переключения скоростей.
1.Отсоединить верхний трос включения передач от рычага поддев его отвёрткой.
2. Отсоединить нижний трос выбора передач нажав на чёрную кнопку фиксатора троса и стянуть трос от штока, затем поверните опорные втулки по часовой стрелке и высвободите тросы из кронштейна вверху. Если втулка на половину не доходит до момента открытия защелок, тогда берём маленькие пассатижи и под нагрузкой поворотной втулки от тягиваем немного по очереди 2 оранжевых пипсика защёлок. (отвёртка плоская)

19- Снимаем защиту с МКПП 4 болта (ключ 8)
20- Сливаем масло с МКПП 2 литра, для этого открутить слегка верхнею пробку, а затем открутить нижнею пробку, после слива масла закрутить пробки на место (ключ 19, шестигранник на 8, старая пластмассовая канистра с вырезанным бокам )
21- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
22- Ослабляем гайки ЛЕВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
23- Поддомкрачиваем, откручиваем и снимаем колесо (ключ баллонный, домкрат)
24- Для страховки ложем колесо или пеньки под авто
25- Стойку стабилизатора отсоединяем от стойки амортизатора для этого открутить гайку стабилизатора и снимаем крепёжную планку, если болт прокручивается тогда за планкой вставляем ключ на 15 для предотвращения прокручивания болта шаровой стабилизатора. Ставим под поворотный кулак домкрат-ромб в районе крепления шаровой опоры и выжимаем ромбом пока не ослабнет стойка стабилизатора, теперь спокойно извлекаем верхнею часть стойку стабилизатора из стойки амортизатора. (рожковый или накидной ключ 15, 17 и домкрат-ромб ).
26- Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги и ставим домкрат-ромб под рычаг поворотного кулака. Выбиваем наконечник из кулака молотком через деревянный брусок. (ключ 15, молоток, брусок из твёрдых сортов дерева)
27- Ослабляем 3 гайки стойки амортизатора под капотом ( ключ 13)
28- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
29- Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака.
1. Для этого откручиваем гайку и вытягиваем- выбиваем болт крепящий шаровую в поворотном кулаке .
2. Затем при помощи длинной монтировки-ломика и молотка выбиваем палец шаровой из поворотного кулака осторожно не повредите пыльник. Выбивать нужно так: со стороны заднего колеса вставить длинную монтировку между тягой шаровой и поворотным кулаком, довить вниз, а со стороны фары подбивать молотком по тяге шаровой. (TORX Т50, ключ 15, монтировка, молоток)
30- Снимаем левую полуось. Левая полуось в КПП держится стопорным кольцом. Вставляем длинную плоскую монтировку между коробкой и внутренним ШРУСом, Приложив хорошее усилие на монтировку извлекаем левую полу ось из МКПП и поворачиваем ось в сторону фары подвязываем полуось (плоская монтировка, проволока)

31- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
32- Ослабляем гайки ПРАВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
33- Выполняем пункты 23, 24, 25, 27,
34- ,СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
35- Выполняем пункт 29.
36- Снимаем хомут подшипника промежуточного правого вала. Отвернуть 2 контргайки, поддев отверткой снимаем со шпилек хомут держащий подшипник . Извлекаем правую полуось вместе с промежуточным валом из МКПП и поворачиваем в сторону фары подвязываем полуось. . (ключ 13, отвертка плоская, проволока)
37- Отключить разъем заднего хода из МКПП
38- Вставить опору для двигателя поперёк это для того что бы двигатель не упал когда будете снимать нижнею опору и верхнею под аккумулятором опору. Страховочную опору делаем из профильной трубы квадрат 4 на 4 длина 1 м. или из бруска. Одну сторону опоры вложить в уголок рамы, а другую сторону прикрутить болтом к поперечной раме которая держит защиту двигателя . Перед тем как ставить опору выкрутите самый нижний болт стягивающий двигатель с картером сцепления. (ключ 13, труба, бол длинный )
39- Снимаем нижнею опору КПП. Для этого открутить 3 болта и 1 шпильку на которой держится разъёмом от зонда (ключ 15, домкрат )
40- Стартер снимаем, для этого открутить 3 болта в районе крепления корзины сцепления. Извлекаем стартер из гнезда и подвязываем, откручивать кабеля от стартера не нужно (ключ 13 . проволока)

Читать дальше:  Бита ph1 и ph2 отличие

41- Откручиваем картер сцепления с КПП, картер держится на 11 болтах и 1й шпильке эта шпилька самое неудобное место вверху, не забудьте 12 точек! (ключ 13 и насадки для головок)
42- Снять раму — кронштейн эта та железяка на которую крепиться – стоит полка аккумулятора, 3 болта (ключ 10)
43- Под кронштейном находиться левая верхняя опора, откручиваем гайки подушки КПП, извлекаем подушку (ключ 15, 17 )
44- Ставим поперёк авто от левого до правого колеса трубу одеваем на неё Жак. Отстыковать демонтируем картера сцепления с КПП от двигателя в яму. )

45- Снять – отстыковать КПП
46- Откручиваем корзину 6 болтов (ключ 10),
47- Осторожно снять корзину и диск сцепления с маховика
48- Откручиваем с вала КПП выжимной подшипник, 3 болта (ключ 8)
49- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
50- ВСЁ разборка закончилась, теперь перебираем снятое сцепление и смотрим что нам нужно менять чтобы сцепление работало.
51- СБОРКА
52- Берём новый комплект сцепления, корзину и диск. К примеру ставил Valeo 826 494

53- Вставляем диск с оправкой в маховик , а затем корзину, центруем.

Если нет под рукой оправки то тогда одеваем диск и корзину на любой штырь к примеру возьмём с набора ключей удлинитель ключа для головок, слегка зажимаем болтами корзину чтобы слегка прижало диск. Теперь берём штангенциркуль и его жалом измеряем расстояние от края маховика до диска в четырёх местах должно примерно 3 см точно не помню, перед снятием можно замерить.
54- Наживляем 6 болтов корзины и затягивать постепенно и равномерно в перекрестных направлениях, чтобы предотвратить деформацию кожуха, а конце затянуть усилием Nm
55- Ставим новый выжимной подшипник и обтягиваем 3 болта усилием 10 Nm

56- Нанести тонкий слой смазки Литола на шлицы ведущего вала КПП, подымаем жаком и надеваем – стыкует картер сцепления и КПП с двигателем, обтягиваем 8 болтов и 1 шпильку усилием 47 Nm
57- Ставим — стыкуем стартер, на 3 болта усилием 35 Nm
58- Ставим нижнею опору КПП 3 болта и 1 шпильку обтянуть усилием 48 Nm
59- Ставим верхнею левую опору, гармошкой в сторону фары, обтянуть гайки усилием Nm
60- Прикрутить к раме заземлене 1 шуруп ФОТО
61- Поверх верхней левой опоры прикручиваем кронштейн на 3 болта
62- Устанавливаем полку, аккумулятор, блок предохранителей и модуль управления силового агрегата (РСМ),
63- Прикручиваем фару на 3 шурупа
64- Ставим патрубок воздухо забора
65- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
66- Подымаем чеку отвёрткой и вставляем шлангу подачи DOT 4 в рабочий цилиндр.
67- . Так как по гаражному ряду в тот момент никого не было, прокачку делал один. И так залил DOT 4 до отметки МАХ, = Нужно снять с клапана прокачки на рабочем цилиндре резиновую заглушку, одеть на клапан шлангу, желательно прозрачную длиной 60см Другой конец шланги опустить на дно ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости, ёмкость ставить ниже клапана на пол. = Открыл руками клапан против часовой спустил сколько можно воздух со старой жидкостью. закрыл клапан = Накачал педалью сцепления раз 20, = поставил жёстко деревянную распорку между педалью и сиденьем с таким расчётом если педаль опуститься до пола то палка должна оставаться в распоре, = Спустил воздух со старой жидкостью = Долил DOT 4 до отметки МАХ = Накачал = Спустил. На прокачку сцепления ушло минут 10.
68- Одеть на клапан прокачки резиновую заглушку.
69- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
70- Вставляем правую ось в КПП
71- Затем одеваем хомут на промежуточный подшипник правой оси, 2 гайки обтянуть усилием Nm
72- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
73- Вставляем левую ось в КПП, стопорное кольцо оставляем старое. размер кольца 26 мм , толщина 1 мм.
74- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
75- Заливаем масло КПП
76- Ставим защиту КПП на 4 шурупа
77- Подключаем трос выбора и переключение скоростей
78- С салона проверяем правильность переключения передач
79- Ставим защиту КПП на защёлки
80- Ставим защиту двигателя
81- Прикручиваем стойку стабилизатора, гайку обтянуть усилием 36 Nm
82- Ставим на место наконечник рулевой тяги гайку обтянуть усилием 36 Nm
83- Ставим колесо на место и опускаем левую сторону
84- Почти также собираем правую сторону
85- Под капотом обтягиваем гайки передних стоек. усилием Nm
86- Накидываем клеммы плюс и минус на аккумулятор
87- ВСЁ

admin
/** * The template for displaying comments. * * The area of the page that contains both current comments * and the comment form. * * @package xMag * @since xMag 1.0 */ /* * If the current post is protected by a password and * the visitor has not yet entered the password we will * return early without loading the comments. */ if ( post_password_required() ) { return; } ?>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *