Ремонт рейки шкода октавия тур

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 — 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 — 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

— снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
— откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
— вынимаем трубки и прокладки;
— откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
— поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
— под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
— аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
— затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
— вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
— далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
— переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
— снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

— сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
— cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см—надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
— с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось — нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
— зеркало рейки — без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
— сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала — у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
— для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия — виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края — 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала — от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники — дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

— в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

Читать дальше:  Как восстановить динамик своими руками

далее сборка в обратной поледовательности:
— через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
— правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
— очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет — тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
— плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
— все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
— вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
— снимаем колеса;
— для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание — иногда спецголовка)
— откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
— откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
— откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также — у меня роно по центру стояли, поставил так же)

— откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
— вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
— откручивам нижную подушку от двигателя;
— откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
— заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
— предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
— все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
— снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
— откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
— покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
— рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
— держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
— повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника — 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Читать дальше:  Сумма госпошлины за замену водительского удостоверения 2018

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи — КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям — эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Пожалуй все шкодоводы знают, что одной из проблем при большом пробеге (да и не очень большом, спасибо нашим дорогам) является износ рулевой рейки.
Постигла и меня такая участь. Рейка не только потекла, но и стала стучать.
Сколько я ее не подтягивал, хватало не на долго. Я конечно догадываюсь о причинах ее поломки, во-первых незамеченный порванный пыльник и как следствие вал в ржавчине, сальники в хлам… Но текла она не особо сильно, за месяц подливал буквально грамм 50 жижи. Больше всего раздражал стук бесячий! И этому причиной, как мне кажется, стали погнутые диски которые на скорости давали нехилую вибрацию.
Короче все решаемо и передо мной встал вопрос: покупка новой рейки либо восстановление. Поискав решил что новую смысла ставить нет ибо собирался продавать авто, а выкидывать 25 косарей не особо резонно. За восстановление на сервисе просили 10-12 тысяч (за что?!). Б/у вариант вообще не рассматривал, т.к. может она и не течет но стучать может)
Порыскав по драйву нашел отчеты о ремонте рейки на Боре и Гольфе. Поняв что ничего сложного нет решил делать сам.
Было заказано:
вал рулевой рейки MSG AU209c — 3500 руб

ремкомплект Corteco 15599950 — 1700 руб

новые пыльники Sasic — 400 руб за пару
новые оригинальные хомуты — 150 руб за 4 шт
масло в ГУР Febi 06161 — 450 руб
плюс расходники типа керосина для промывки, смазки Mobil синей и т.д.
Не буду описывать процесс снятия и разборки, остановлюсь лишь на некоторых моментах:
1. сложно снять подрамник, вдвоем через рычаг метровый открутили))
2. на червячном валу стоит подшипник который по-хорошему нужно менять… у меня его не было, поэтому я его вычистил и забил смазкой новой
3. ОЧЕНЬ сложно достать сальник с корпуса рейки! Доставали реально 2,5 часа!
4. на снятой рейки нужно померить расстояние выступа вала с обоих сторон дабы потом на таком же расстоянии поставить червяк, чтобы количество оборотов было одинаковое. Вообще ставьте везде метки)
Итог: все стало идеально. На весь ремонт было потрачено 8 часов времени и перекусами и желанием бросить все к черту))))
На ремонт я потратил 6300 -6500 рублей, что гораздо меньше новой рейки да и восстановления на сервисе! Тем более что у меня считай все в ней новое, а не как на сервисе шлифованный вал.
Еще момент — хорошо промойте бачок ГУР, там дерьма дофига)
Если есть вопросы — задавайте)

Читать дальше:  Передаточное число одноступенчатой передачи

Поменял давно, а пишу только сейчас. Было принято решение менять самому. Во-первых, дешевле. Во-вторых, полный контроль процесса. В-третьих, греет душонку факт, что проблему решил сам.
Работали вдвоём. С перерывом на обед и поездкой в магазин запчастей. Ушло на это часов 8.

Очень важный момент — новые уплотнительные кольца штуцеров. Оригинальные идут алюминиевые. Два типоразмера (не помню какие, уточняйте в каталогах). В магазине был только один оригинальный, второй — универсальные.

Жижа. Пожадничал брать синтетику (всё равно менять после обкатки) — купил минеральное. — 500р. за 1 литр. Ёмкость системы 1 литр. Взял 2 на случай потерь при заливке.

В комплекте с рейкой шло руководство по прокачке — нужная вещь я вам скажу.

Кстати, в предыдущем посте я расхваливал компанию Гидросистема, где заказывал рейку. Перехвалил, об этом чуть ниже.

Загоняем машину на яму. Готовим ключи и головки: 13, 16, 17, 18,19; ключи торкс (звёздочки), размеры не помню. Ох и любят же немцы эти дурацкие 16, 18 и прочее… Одних головок с ключами пришлось больше чем на косарь купить. Скорее всего какие-то размеры не указал, полтора месяца прошло, забыл всё.
Срываем колёсные болты. Домкратим морду, вывешиваем на козлах.

Обливаем ВД-шкой болты крепления защиты, 2 сзади и 2 спереди. Чтобы добраться до передних сначала нужно снять 2 элемента (справа и слева) пластиковой защиты. Они крепится к основной защите и к подкрылку саморезами со звёздочками.

Фото передних болтов защиты не сделал к сожалению. У защиты болты под головку на 18.
После снятия защиты поливаем ВДшкой все болты крепления подрамника, 4 болта крепления рейки к подрамнику, болты стоек стабилизатора и гайки рулевых наконечников.

Для снятия рулевых наконечников я использовал съёмник (ВАЗовский). Вещь просто офигенно удобная.

Болты стоек стабилизатора — головка или ключ на 16.

Сняли рулевые, стойки стабилизатора. Затем, ослабляем передние болты подрамника (их вроде как 3, по бокам и посередине, но это не точно), также можно сорвать 4 болта крепления рейки. Помимо этого я открутил опору КПП, что была посередине под защитой, не помню обязательно ли это делать. Дальше, сворачиваем 2 задних болта подрамника полностью (вроде головка на 21).

Дальше просим помощника или вылазим из ямы и лезем за педали. Откручиваем плоской отвёрткой пластиковую крышку и видим за ней место крепления рулевой колонки к рулевой рейке. Берём ключ на 13, поворачиваем руль так, чтобы был удобный доступ к болту и откручиваем его. Тут важно запомнить положение руля. Возвращаем руль в положение прямо, блокируем его вынув ключ из зажигания и только после этого снимаем рулевую колонку со штока рейки.

Дальше отгибаем подрамник вниз на 10-15 см, при необходимости ещё ослабляем передние болты подрамника. К рулевой рейки прикручена тремя болтами (13 вроде) треугольная площадка к которой крепится так называемый "вертолёт" — система рычагов, которые помогают выбирать передачу. Откручиваем её.

Откручиваем 2 штуцера подходящие к рейке, сливаем старую жижу. Для ускорения процесса можно дунуть компрессором в бачок жидкости гура. У меня компрессора нет, поэтому я дул помощником))) (главное не напиться жикости, аккуратнее!)
Откручиваем окончательно 4 болта крепления рейки и вытаскиваем её в левую арку. Пол дела сделано!

Снимаем термозащитный кожух со старой рейки и ставим его на новую. Проверяем отцентрована ли рейка. Я зажимал пассатижами шток, крутил и считал обороты.
Запихиваем новую рейку. Затем берём новые уплотнительные кольца и прикручиваем штуцера на место. Это сделать нужно именно в этот момент, так как потом, после закрепления рейки на место к штуцерам почти нереально подлезть.

Далее собираем всё в обратной последовательности.

Ну и теперь о проблемах, которые вскрылись во время съёма/установки:
1) Когда я снял защиту — то обнаружил, что у меня отсутствует пыльник на внутреннем правом ШРУСе. Я сразу же понял причину небольшой вибрации в руле при разгоне. Не беда, ШРУС поменяем — пост отдельный будет.
2) После снятия я положил рядом обе рейки и увидел следующее:

admin
/** * The template for displaying comments. * * The area of the page that contains both current comments * and the comment form. * * @package xMag * @since xMag 1.0 */ /* * If the current post is protected by a password and * the visitor has not yet entered the password we will * return early without loading the comments. */ if ( post_password_required() ) { return; } ?>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *