Как разобрать тормозной цилиндр заднего колеса

Добрый вечер уважаемые подписчики, дорогие братья и сёстры, здравствуйте! =) Временное затишье в боях продлилось не так уж и долго, и вот, уже грозится загромыхать новое сражение. Усвоив досадные уроки последних неудач, сегодня мы постараемся выйти на поле брани в гораздо лучшей степени готовности и с должным настроем. В этот раз мы полны решимости одержать-таки нашу первую победу и перехватить инициативу в свои руки! =)
Итак, возвращаемся на прежнее поле боя, откуда мы были выбиты в прошлом сражении, к тормозному механизму заднего правого колеса. С Богом! =)

Вместо вступления — уважай родной автопром!

После неудачной попытки ремонта в полевых условиях, отображённой во второй части нашей битвы, мы вернулись на исходные позиции, то есть во двор нашего многоэтажного дома. В следующий же день, который к счастью тоже являлся моим выходным, было решено отправиться на работу, где оборудование и оснастка официального дилерского центра, были полностью способны обеспечить качественный ремонт.
Так как тормозная система, с негерметичным задним контуром работает неустойчиво, выезд был запланирован на весьма ранний час, где-то около 6 часов утра. Слава Богу, поездка прошла успешно — полупустые улицы просыпающегося города, практически не препятствовали в пути нашему хромому на одно колесо Спиридону. =)

Есть ещё одно положительное обстоятельство в связи с ранним приездом на работу, заключается оно в тогдашней возможности заехать на пустую мойку сервиса и помыть свою машину профессиональным оборудованием! =) Рабочие смены начинаются с 8 часов утра, но главный механик и мойщик приходят к 7 часам, чтобы принять и подготовить к ремонту прибывшую ночью грузовую технику. Правда грузовики приезжают не каждую ночь, что и предоставляет нам шанс. =) К сожалению, в скором времени этот служебный бонус для сотрудников компании убрали, ссылаясь на оптимизацию расходов и увеличение потока нуждающихся в ремонте грузовых автомобилей "Скания".
Но тогда всё это было вполне законно и часто практиковалось, поэтому уже в 6-45 мы были на месте в ожидании приезда главного механика. Тот, по своему прибытию дал добро и вскоре, наш приболевший Спиридонушка уже был готов отправиться в свой первый, как мне кажется, профессиональный, ободряющий душ!

В этом моём шаге есть и некая доля лукавства, уж простите конечно, связанна она с нашими отношениями в коллективе. В общем-то у нас обычный, преимущественно мужской коллектив, где абсолютным большинством являются автослесари. Они народ весёлый, иногда даже слишком — стоит им дать абсолютно любую тему, или повод, или намёк на что-либо, как они тут же, в обязательном порядке всё высмеют-пересмеют, перехохочут и подъязвят на закуску. Короче говоря, им жизненно необходимо "поржать" со всего, что только имеет место быть на белом свете! =)
Покупка кладовщиком старенького Москвича — просто идеальный повод для ежедневных подстёбок и вопросов с подколками в стиле:
— Чё?! Де твой Москвич?! Поршня поди уже сгнили! Ахахаххахахааххахахха! (Ухухуххуухху — басом подхватила толпа…)
Ну и в том же духе считай что каждый день, да ещё и на протяжение четырёх месяцев, пока наш Спиридон ремонтировался, оживал и переоформлялся. Стоит ли говорить как сильно мне это надоело…
Усугублял ситуацию ещё и тот факт, что наш сервис европейского образца, для шведских грузовиков "Скания", поэтому отношение работающих здесь людей к отечественным автомобилям в целом, не то чтобы плохое, оно просто презрительно-насмехательское и даже издевательское. Наши родные Камазы, Зилы и Газы, а уж тем более Москвичи, созданные кропотливым трудом многих тысяч их собственных соотечественников, почитаются за позорный хлам, считать своим который — стыдно…

Итак, имея в своём сердце в корне противоположную позицию, я поставил себе цель, которая на первом этапе должна была заключаться в том, чтобы своим первым приездом на работу на своём любимом Спиридоне, мною был бы нанесён как можно более сильный, в эстетическом плане удар, который должен был впечатлить особенно горластых острословов. Общеизвестно ведь, что подобные действия, напор и моральное давление, сильно раззадоривают русский характер и делают только хуже для противника. Вот и для меня, всё это являлось лишь ежедневным призывом к действиям и только усиливало мою решительность.
В общем, в тот самый день был наш дебют, так как в прошлый раз, когда мы вынужденно приехали на работу вместе с собакой, Спиридон нарочно был оставлен подальше от рабочей парковки, за деревьями. =)
И вот, с весьма самодовольным видом и абсолютно нескрываемой улыбкой на лице, я стою и натираю своего любимца замшевой тряпкой после недавней мойки. Прямо на нас, светит поднимающееся всё выше и выше яркое раннее солнце, делая наш влажный кузов ещё более выразительным и сочным:

Сначала мимо нас пробежал соседский служебный "Пазик" с приветливо улыбающимися женщинами в окнах. Потом стали один за другим пребывать наши сотрудники, которым было сложно и неудобно проезжать мимо нас с отвёрнутым носом — им в любом случае приходилось смотреть на нас, ярких и солнечных, наполненных радостью и ликованием! =)) Куда уж тут спрячешь свой улыбающийся взгляд, некуда, кругом одни серые заборы да сетки, так что, нужно здороваться с нами, не скрывая своих впечатлений и вынужденно принимать свершившийся факт! =))
Были конечно и те, кто относился вполне адекватно и даже благосклонно к нам и к моему увлечению. Они останавливались, смотрели, спрашивали, говорили слова одобрения. Спасибо им большое! =)
Вскоре мы встретились и с одним из ярых "москвичененавистников", наш диалог был таким:
— чё намыл… смотри развалится…
В этих, не имеющих никакого смысла словах, сказанных к тому же с какой-то грустной, минорной интонацией, для нас чётко слышалось — Твоя взяла! =))
Что ж, вот и Слава Богу за всё и спасибо угоднику Спиридону, за его покровительство для нас на протяжении всего нашего пути! =)
Люди добрые! По-хорошему говорю вам — уважайте родной автопром! =))

Читать дальше:  Какие щетки на лада гранта

Раздел первый — начинаем ремонт

Таким образом одну, весьма громкую победу мы уже одержали, правда на совсем другом фронте. Но получив бурю положительных эмоций и напитав чувством удовлетворения своё мужское нутро, нам нужно было возвращаться к нашей главной задаче на сегодня — качественному ремонту заднего рабочего тормозного цилиндра.
Начало операций, разборка узла, всё аналогично описанному во второй части нашей битвы. Но теперь, имея всё необходимое под рукой, мы постараемся обеспечить ПОЛНУЮ СТЕРИЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ВСЕХ РАБОТ. А именно:
— детали разобранного цилиндра складываем на специальную бумагу, не оставляющую ворсинок (можно использовать глянцевую из гламурных журналов, тем более что они всё-равно бесполезны) =);
— пользуемся сжатым воздухом для продувки и полной очистки деталей цилиндра;
— делаем необходимые замеры с помощью точного измерительного инструмента для определения степени износа каждой из сопрягаемых деталей;
— устанавливаем новые манжеты с использованием тонкого и чистого инструмента, обеспечивающего минимальное растяжение РТИ (резино-технических изделий) при их монтаже.

Все вышеперечисленные требования, имеют ключевое значение при ремонте гидравлических систем, несоблюдение которых, зачастую и приводит к нежелаемому результату.
Ну а начнём мы с самого простого, хорошенько отмоем демонтированные тормозные колодки от протёкшей тормозной жидкости, используя мыльную воду:

Снятый тормозной цилиндр необходимо полностью разобрать и тщательно осмотреть. Начинаем разборку со снятия поршней:
— используя очень толстую отвёртку, поворачиваем каждый из поршней на 90 градусов вокруг своей оси в произвольном направлении и вынимаем поршни из цилиндра. Выкручиваем также и тавотницу для прокачивания тормозной жидкости:

Иногда поршни неохотно выходят из цилиндра, в таком случае можно аккуратно воспользоваться плоскогубцами. Есть ещё две детали, оставшиеся в тормозном цилиндре, это упорные кольца за которые цепляются поршни:

Упорные кольца имеют очень плотную посадку, поэтому демонтировать их удобнее всего с помощью выпрессовки, дабы обеспечить аккуратность процедуры. Вообще, любое перемещение упорного кольца без надобности нежелательно, так как это приводит к лишнему износу зеркала тормозного цилиндра, однако в нашем случае, имеется необходимость такой разборки, так как нам требуется достоверно оценить общую пригодность узла к ремонту и полностью удалить все посторонние частицы.
Для этого мною были подобраны две головки, одна из которых имела наружный (!) диаметр меньше диаметра внутренней полости цилиндра, другая же головка имела внутренний (!) диаметр больший, нежели внутренний диаметр цилиндра. Размещение всей этой конструкции в тисках выглядело так:

Важно!при выпрессовке упорных колец, необходимо обеспечить такое положение меньшей головки, при котором она не сможет повредить внутреннюю поверхность цилиндра (зеркало). Иначе цилиндр будет попросту испорчен, а не отремонтирован.
Теперь весь цилиндр разобран и мы имеем возможность тщательно отмыть все детали свежей тормозной жидкостью и продуть сжатым воздухом. Особо внимательно следует осмотреть рабочую поверхность цилиндра:

Теперь обратимся к поршням. На их рабочей поверхности тоже не должно быть следов повышенного износа, рисок и царапин. Кроме того, важно произвести измерение величин износа в сопряжениях поршень/цилиндр. Поясню суть процедуры:
— дело в том, что между рабочими поверхностями поршней и цилиндра имеется установленный зазор, который равен 0,36 сотых миллиметра. По мере эксплуатационного износа это значение увеличивается и если оно достигнет критических значений, то такой цилиндр уже не подлежит ремонту!
Итак, номинальный размер поршня составляет 23,58 сотых миллиметра, диаметр зеркала рабочего тормозного цилиндра 23,94 миллиметра. Их предельно допустимые износы по диаметру равняются 0,12 и 0,06 сотых миллиметра соответственно. То есть, предельно допустимый зазор в их сопряжении — 0,54 миллиметра. (0,36+0,12+0,06)
Именно поэтому нам следует обязательно произвести замеры вышеперечисленных значений и установить, годен цилиндр к ремонту или же нет. Во многих случаях, по причине не произведённых замеров, отремонтированный вроде бы цилиндр вновь начинает течь. Это важно!

Замеры диаметра поршней лучше всего производить с помощью микрометра, как наиболее точного в сравнении с тем же штангенциркулем:

Слава Богу, наши измерения полностью подтвердили годность цилиндра к ремонту! =) Теперь дело за нами, нужно тщательно отмыть все детали и продуть их сжатым воздухом, укладывая их на чистой, не оставляющей ворса бумаге. Промывать можно не только в свежей тормозной жидкости, можно воспользоваться и специальными очистителями, как было в моём случае.

Читать дальше:  Ниссан ноут характеристики габариты

Раздел второй — сборка цилиндра

Ну, а теперь наконец-то сборка! =) Начинаем её с запрессовывания упорных колец, всё также стараясь не повредить зеркало цилиндра, но особое внимание, следует обратить правильному ориентированию пазов упорных колец. Делается это для того, чтобы обеспечить их правильное положение в цилиндре. Итак, правильно установленные упорные кольца выглядят так:

Ну а теперь, надеваем уплотнительные манжеты на поршни, пользуясь очень тонкой, плоской отвёрткой для их поддевания, стараясь как можно меньше растягивать манжеты. Поршни в сборе с манжетами аккуратно вставляем в цилиндр, предварительно смазав рабочие поверхности тормозной жидкостью. Далее надеваем пыльники, вкручиваем штуцер прокачки и вот, полностью, а главное качественно, отремонтированный задний тормозной цилиндр у нас в руках!

Собираем тормозной механизм обратно, любуясь чистыми и отремонтированными деталями!

Ну вот и слава Богу, теперь мы всё сделали как следует, в соответствии со всеми требованиями. И что же, битва за тормоза окончена? Победа наша?! Ну-ну, как бы не так…

Раздел третий — далека ли победа?!

Не успел я сильно порадоваться проделанной работе, а о победе и подумать даже не успел, как противник тут же сделал свой следующий ход… Уж больно хитрым и непредсказуемым он оказался!
Лежу я себе довольный под машиной, под раздающиеся короткие команды одного из коллег откручиваю-закручиваю штуцеры прокачки. Прокачивается тормозная система, пузырьков воздуха всё меньше и меньше, хорошо то как! =)
И тут на тебе! Из под переднего левого барабана полилось…

Ключ тут же выпал из моих рук, звонко брякнув об асфальт, а из под автомобиля послышались громкие вздохи опечалившегося хозяина…
Да, так-то вот наша долгожданная победа и сорвалась, враг нанёс неожиданный удар на другом участке фронта — переднем контуре. И хорошо причём поддал! Так дал, что сразу оба(!) тормозных цилиндра потекли…

Ну беда прямо…
Что ж теперь, куда деваться то, нужно как-то брать себя в руки, не отчаиваться и продолжать бой! На наш дебют это всё-равно не повлияло, ведь у нас ремонты личных транспортных средств дело постоянное, бывает и по неделе машины стоят, то двигатели ремонтируют, то ещё чего… Так что наши проблемы в принципе являются пустяками.
Ничего… "щас" мы… дух переведём, перегруппируемся и так зададим врагу, забодай его комар, что пожалеет он о своём коварстве! =))

Снова еду в городском автобусе домой. Да уж, Спиридонушка, немало нам с тобой достаётся, много уже чего пережили, перечинили, Дай Бог и с этим справимся. Быть может и лучше для нас сейчас всю тормозную систему переделать и не бояться в будущем, что снова что-нибудь случится в пути. На всё ведь воля Божия, нам только смиряться следует и продолжать просить святителя Спиридона о помощи и покровительстве для нас. Так что с Богом, битва за тормоза продолжается и мы в ней обязательно победим! Спасибо всем за внимание, Спаси Господи! =)

↑ Разборка и сборка колесных цилиндров

↑ Устройство колесного цилиндра

1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная чашка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

  • Снимите защитные колпачки 2, затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.
  • Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3.
  • Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня.
  • Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5.
  • Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите в обратной последовательности с учетом следующего:

  • упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,9 Н·м (0,4–0,7 кгс·м);
  • Прорезь А на кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;
  • для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
  • усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
  • при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5– 4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис.) для свободной посадки тормозного барабана;
  • перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.

После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Читать дальше:  Какие смазки применять при замене тормозных колодок

↑ Проверка деталей колесного цилиндра

↑ Колесные цилиндры

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

↑ Детали колесного цилиндра

1 — поршень в сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок

Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.

Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

↑ Колодки

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.

Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних; при необходимости замените их новыми.

Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) — верхних.

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана; неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.

↑ Тормозные барабаны

Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, расточите барабаны на станке.

Затем на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.

Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки — 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Тормозные механизмы колес отвечают не только за регулировку скорости движения, но и за безопасное поведение автомобиля на дороге, тем более при вариантах экстренного торможения. В тормозном механизме задних колес главная роль отводится для каждой составляющей без исключения, будь то барабан, колодки, пружины, опорные пальцы колодок, разжимной кулак или механизм развода колодок. При неисправности одного элемента, происходит бой всей тормозной системы, поэтому эта важная часть автомобиля требует особой внимательности и ответственного подхода к ремонту.

Перед тем, как начать работу, обязательно нужно запомнить несколько правил, которые не просто не продлят изнашиваемость колодок авто, но и ещё создадут риск попадания в дорожно-транспортную аварию.

Категорически запрещается:

  • производить очистку тормозов любыми растворителями, абразивными веществами или бензином;
  • менять колодки передних колес по очереди. Крайне важно производить замену одновременно на двух колесах;
  • делать подмену колодок с одного колеса на другое, это может прерывистому и неритмичному торможению.

Сигналами к срочной замене колодок могут послужить несколько причин:

  • накладки тормозных колодок менее 1,5 мм, что уже является отклонением от нормы (металлическая основа при этом не учитывается);
  • имеется масло или тормозная жидкость на рабочей поверхности фрикционного материала;
  • имеются зазоры между основанием и накладкой;
  • на фрикционные накладки имеют видимые внешние повреждения, дефекты.

Разборка тормозного механизма заднего колеса: пошаговый алгоритм действий

Мы проводили разборку задних тормозных механизмов на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Коробка передач ставится в положение 1-ой передачи. Под передние колеса укладывается любой упорный материал, для предотвращения скатывания автомобиля.

2. Необходимо обратить внимание на ручник, автомобиль должен быть снят с него.

3. Задние колеса снимаются, после чего производится очистка тормозов и сопутствующих деталей от загрязнений.

4. Также, существенное значение имеет количество тормозной жидкости, в случае если уровень наполнения максимальный, нужно выкачать жидкость оставив в бачке не больше половины.

6. При помощи плоскогубцев, аккуратно освобождаем стяжную пружину вверху.

7. После этого, точно также снимается нижняя пружина.

8. Когда верхняя и нижняя пружины извлечены, принимаетесь за направляющую пружину и только после этого, можно снять непосредственно колодку.

9. Демонтируем рабочую планку (разжимную).

10. После снятия с задней колодки направляющей пружины, демонтируется и сама задняя колодка, путем извлечения рычага от наконечника троса ручника.

11. Далее с пальца приводного рычага задней колодки, необходимо извлечь шплинт и освободить опорную шайбу.

12. Аккуратно без применения большой силы, нужно поднажать на палец и открепить приводной рычаг, после чего извлечь и сам палец.

13. Сборка и монтаж колодок происходит в обратном порядке. Верхние концы колодок нужно завести в пазы поршня.

14. С целью перемещения поршней к центру цилиндра необходимо свести колодки монтировками. Тормозной барабан собирается и устанавливается тоже в обратном порядке. После полной сборки тормозного механизма и монтаже передних колес, необходимо несколько раз по нажимать на тормозную педаль, в результате чего колодки поведутся к барабану.

Видео — замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

admin
/** * The template for displaying comments. * * The area of the page that contains both current comments * and the comment form. * * @package xMag * @since xMag 1.0 */ /* * If the current post is protected by a password and * the visitor has not yet entered the password we will * return early without loading the comments. */ if ( post_password_required() ) { return; } ?>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *