Как разобрать акпп хонда

Самоделки превратили обезьяну в человека

Как-то осенью хорошенько пооджигав, заметил, что при переключении с 1 передачи на 2 происходит пробуксовка (причем только на высоких оборотах). Ну чтож, смирился, ездил как пенсионер (в таком случае пробуксовка меня не напрягала).

Так проездил еще пару месяцев… потом по ощущениям, пока едешь плавно, газ не давишь, машина разгоняется, но стоит резко нажать на педаль — обороты прыгают, а машина не ускоряется…. Однажды решил продемонстрировать данную проблему моему другу. Нажал в пол- а машина еле-еле едет, остановился на светофоре и больше тронуться не смог….. коробка померла 🙂
Съездил в специализированный сервис, кто занимается ремонтом коробок, узнать сколько будет стоить ремонт. Мне озвучили цифру около 50т.р. (со словами, что от коробки моей останется только корпус — я подверг сомнению данное утверждение, потому, что если посчитать все НОВЫЕ запчасти для коробки, выйдет больше 100т.р). и не понравилось отношение. Контрактную коробку предложили мне за 45т.р. (но это кот в мешке — гарантий того, что мне не придется ее заменить даже через месяц нет). Поэтому я решился делать сам (опыта раньше не имел никакого).

Описывать съем коробки не стану, так как это действительно большой «геморрой»! У меня небыло лебедки, чтоб вывесить коробку за уши, кто знает тот поймет что это значит. Снимал с помощью 4х домкратов, сначала подрамник, подвеску переднюю, привода, потом коробку (сломал фишку соленоида линейного давления (смог все спаять — но это отдельная история))

Снял коробку, слил масло из коробки и гидротрансформатора (бублик в простонародье) — откачивал шприцем. В масле ничего не обнаружилось ни трухи, ни металлической стружки, только сгоревшее черное масло. Внешний осмотр показал, что трансформатор в порядке, цвета побежалости металла небыло (от перегрева металл синеет).

Начался разбор коробки, снял торцевую крышку пластиковую, под ним разъем к датчику положения (ингибитор если не ошибаюсь). Снимаем разъем, снимаем датчик положения. Откручиваем крышку на 10 болтах и видим:

Снимаем шестерни (парковочную — левая резьба, и шестерню первичного вала), снимаем парковочную собачку, выставляем рычаг переключения с прорезью на корпусе, разжимаем стопорное кольцо вторичного вала (иначе не снимется корпус.) Снимаем крышку соленоидов, снимаем проводку соленоидов и главный клемник.

Откручиваем 19 болтов по периметру корпуса и снимаем
корпус (снимается он с усилием) и дальше видим:

C промежуточного вала снимаем шестерню, вилку включения задней передачи. Снимаем фильтр (два болта откручиваем). Я не удержался его разломать, чтоб посмотреть что там внутри.

Вот собственно причина потери давления.
Идем дальше. Снимаем маслосъемную пластину, рычаг переключения, все трубки, теперь надо аккуратно и одновременно вытащить все три вала, потом убрать дифференциал.
По инструкции Honda Accord shop2003 (есть на форуме ссылка для скачивания) проверяем дифференциал на зазоры, валы разбираем так же по инструкции, снимаем пакеты фрикционные. И вот оно Сгорели фрикционы 2 и 4 передачи просто в хлам, диски синие, фрикционы осыпавшиеся на фото не очень получилось.

Еду покупаю диски стальные и фрикционы и оба фильтра, 2 прокладки. Фрикционные диски необходимо вымочить в масле перед установкой.

Собираем пакеты, собираем валы и откладываем в сторону.

Приступаем к мытью коробки. Хочу предостеречь. Не надо мыть коробку чистящими жидкостями на основе ацетона (так написано в инструкции и люди говорят). Я купил 4 литра бензина и кисточку и началось 🙂

Снимаем сервоклапан (14 болтов) аккуратно все промываем, вынимаем поршни гидроаккумуляторов, промываем, изучаем на предмет задиров, порывов уплотнительной резинки и т.п.. Сушим и собираем все в обратной последовательности.

Снимаем главный регулятор (9 болтов) тоже самое все промываем, изучаем, сушим.

Снимаем главный клапанный блок (аккуратно там 2 шарика и один обратный клапан на пружине не растеряйте, шарики ни в коем случае магнитить нельзя).

Разбираем клапанный блок, вытаскиваем все поршни их там 8 штук, изучаем на предмет изношенности или задиров, пружины вымеряем по мануалу описанному выше. собираем в обратном порядке. Обязательно смазываем все поршни маслом.

Моем все металлические пластины, гидроканалы, подшипники, снимаем две шестерни насоса проверяем зазоры.

Читать дальше:  Как включить магнитолу sony

Заодно меняю сальник (забыл как называется, туда куда вставляется гидротрансформатор). Собираем в обратном порядке.

Шестерни насоса, металлическая пластина, основной клапанный блок, 2 шарика, перепускной пружинный клапан, металлическая пластина, вал реактора.
Ставим на место основной регулятор, сервоклапан, устанавливаем фильтр (обязательно залить маслом!)

Ставим трубки масляные, ложим дифференциал, устанавливаем все три вала вместе (не сломайте маслосъемную пластину).

Ложим новую прокладку предварительно место под нее очистить и высушить! Все рабочие детали я полил маслом.

Одеваем корпус, не забудьте разжать стопорное кольцо вторичного вала, проследите чтобы кольцо потом село в паз подшипника на валу.
Одеваем парковочную шестерню (настоятельно рекомендую соблюдать все моменты затяжки! — они все описаны в мануале), шестерню первичного вала.

Собираем механизм рычага переключения передач и парковочную собачку.
Периодически проворачивая валы и убеждаясь, что все вращается без проблем.

Все ставим новую прокладку на боковую крышку и закрываем ее. Ставим проводку соленоидов на место, датчики скорости вращения первичного вала, соленоид все на место (я прокладки под ними не менял т.к. они не порвались и были на вид пригодны).
Меняем фильтр на трубках охлаждения (тоже надо залить маслом)
Выставляем датчик положения рычага переключения передач (в мануале все расписано).

Заливаем масло в гидротрансформатор (я не стал вымерять, залил около поллитра) ставим его в коробку.

Ставим на машину

По мануалу в отремонтированную коробку заливается 6.5 литром масла. Сначала залил 5 литров, завел мотор, прогрел, выставил уровень. (НА ЭТОЙ ХОНДЕ МАСЛО МЕРЯЕТСЯ НА ЗАГЛУШЕННЫЙ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

И Момент истины….. рычаг в D и….. она поехала. рычаг в R и я даже не понял, что она переключилась, ни звука ни толчка и поехала.
Вычитал, что необходимо небольшая обкатка (километров 10-20 поездить спокойно, чтобы масло прошло по всей системе и выгнала лишний воздух).

А потом я нажал на газ. Это не машина, это ракета стала — она никогда так не ездила. НИ пинков ни пробуксовок, переключения не чувствуешь, только на стрелке тахометра видно, Просто небо и земля!

Теперь о деньгах

1. Фильтр внутренний — 1200
2. Фильтр внешний — 1000
3. Диск Фрикционный 9 х 350 = 3150
4. Диск стальной 8х450 = 3600
5. Прокладка большая 1300
6. Прокладка малая 900
7. Масло Honda ATF-Z1 4л 2100х2= 4200
8. Сальник — 800

Итого по коробке 16150р.

Бензин, кисточка, шприц для масла, головка на 34, съемник, сигареты и т.п. 1000р.

Машину брал с уже пробуксовывающей АКПП и пинком при переключении на 3 передачу, сторговал за коробу 20касиков так что о предстоящем ремонте знал сразу.
При первой смене ATF выяснилась причина. А жижу то ни кто тут не менял или вообще или очень очень давно, черная густая масса вылилась в поддон. А в савокупности с пинком и буксами было понятно что заменой жижи проблему не решить, залил самый дишманский Dextron 3 на розлив, что бы тачка не стояла, а ещё подвигаться. Буксы стали поменьше, а толчек точнее пинок на 3 не изменился.

Кто то говорит АКПП хонд слабые, кто то говорит нужно лить только оригинал так как коробки именно Honda сверх технологичные и очень сильно греются, потому и нужен именно Z1 или DW. А лично моё мнение причиной относительно не большому сроку службы хондовских АКПП в сравнении с конкурентами, то что какой то японский ВАСЯ не предусмотрел замену фильтра ATF, как это реализовано на большинстве коробок разных производителей.
Самое обидное то что фильтр расположен в АКПП таким образом что предусмотри крышку производитель в корпусе, нужно было бы снять крышку и один болт крепящий сам фильтр. И ходили бы эти коробки как на RAFах четвертых, пока не расхлещешь.
Но возможно это специально сделано ибо судя по всем статьям и отзывам в своё время эти коробки всегда гарантию отхаживали и проблемы возникают уже у нас ездящих на японском утиле после 200т.км.
Все равно икай японский ВАСЯ или вертись в гробу, за такую подставу.

Купил маслянный фильтр и ремкомплект Transkit (фрикционы, резинки, сальники, прокладки) в Новосибирске www.konkord-tm.ru
Ценники по состоянию на декабрь 2015года.
Ремкомплект 9000т.р.
Фильтр 700руб.
Z1 8литров — 6000руб.
Зря проведенная мойка с химией 600руб.

Читать дальше:  Форд ф 150 2018 фото

Дальше печаль печальная, загоняю авто на мойку за 600руб пидо*рят мне двигатель и коробку с химией с верху и с низу до блеска, я же завтра планирую загнать машину в гараж и коробку отремонтить. Но жизнь она сука такая, образовались неотложные дела и 2 недели я еще прокатался пока в гараж попал, катался по раскисшим посыпаным реагентами трассам, в итоге когда все же нашол пару свободных вечеров короба опять в грязи, херачил салярой и бензом в "ручном режиме".

Процесс ремонта.
Загоняю машину после работы в гараж и понеслась. Снял коробу, отмыл коробу, разобрал коробу, промыл коробу, нашел рваную резинку в пакете 3 передачи и сломанную пружинку которая за переключение отвечает ну и конечно в талого забитый фильтр. Раскидал пакеты, фрикционы на всех передачах в идеале (так что если хотите сэкономить и есть время ждать, сначала можно раскидать КПП потом решить что брать что не брать, ремкомплект без фрикционов 4.5 кило рубля стоил, ну у меня они были потому заменил). Потом наступила ночь и ушел спать.

На следующий вечер собрал с новыми резинками, фрикционами и фильтром, воткнул обратно, залил жижу, прокатился, все работает, глянул на часы, скоро на работу, отмылся бахнул кофейка и поехал на работу без пинков и пробуксовок.
Кстати когда они пиналась и буксовала я мог понять на какой передаче еду, а после ремонта только ловить по тахометру и звуку выпуска момент переключения.

Ниже приложу фото для тех кто решится сам перебрать. Фотографировал для того что бы что где как расположено не забыть, но не пригодилось. Там все достаточно просто и логично расположено двух похожих запчастей не нашлось что бы попутать.

Honda CR-V позиционируется как автотранспорт, выдающий отличную маневренность на проезжей части. Следует отметить продуманную организацию салона. Машина комплектуется надежным мотором, системой трансмиссии. Honda CR-V RD-1 до 100 км/ч разгоняется примерно за 12.5 секунд.

Машина оснащается бензиновым двигателем, на первом поколении расход горючего в среднем равен 10 литрам, а на пятом данный показатель составляет около 7.8 литров, при этом иномарку можно заправлять АИ-92.

Характеристика АКПП Хонда CR-V

Коробка автомат на Honda CR-V рассчитана на длительный период работы. Эффективностью функционирования отличается ведущий и ведомый вал. Здесь присутствуют зубчатые пары, которые имеют разные передаточные числа, не используются планетарные редукторы. Смена скоростных режимов происходит без задержек.

АКПП имеет сложное строение, она включает гидротрансформатор, являющийся связующим звеном между силовой установкой и самой коробкой передач. Данный механизм способствует увеличению момента силы при передвижении. Активизация скоростных режимов осуществляется благодаря возникающему давлению жидкости, функционированию гидравлики.

Важно! Перед началом старта с места Хонду СРВ необходимо прогреть.

Востребованным вариантом является АКПП MRVA. Данный вид КПП имеет 4 ступени. Комплектоваться такая коробка может силовой установкой, чей объем варьируется от 2 до 2.4 литра. Многие выбирают автомобили с автоматической КПП из-за того, что они удобнее в управлении. Кроме того, данная трансмиссия способствует улучшению показателей динамики.

Признаки неполадок системы трансмиссии на Honda CR-V

Неисправности КПП в большинстве случаев возникают в результате износа относящихся к ней комплектующих деталей.

Следует перечислить основные признаки того, когда целесообразен ремонт АКПП Honda:

  • трудность переключения скоростей;
  • утечка масла из КПП;
  • появление рывков;
  • возникновение характерных шумов, клокочущих стуков со стороны коробки.

При данных проявлениях хозяин Хонды должен обязательно провести общую диагностику АКПП. Рассмотрим основные причины того, почему указанные симптомы возникают.

В том случае, если после запуска двигателя транспортное средство не включаются передачи, стоит обратить внимание на количество трансмиссионного масла. В большинстве случаев, данный вид неполадки связан с тем, что отмечается низкий уровень ATF.

Опасность представляет как недостаточное количество масла, так его и переизбыток. Так, во втором случае оно при нагреве начнет вспениваться, станет хуже отводиться тепло от КПП. Следствие этого – быстрый износ шестерен, возможны рывки, когда требуется переключение скоростей.

Присутствующий сальник рассчитан на длительные нагрузки. Его замена актуальна, если он утратил свою эластичность, из-за чего могут отмечаться подтеки со стороны коробки. Если вышли из строя подшипники, от КПП может появиться характерный звук при наборе оборотов. Также, не подлежат восстановлению уплотнительные кольца, они всегда меняются.

Читать дальше:  Что такое дсг в автомобилях

В ряде случаев, наличие вибрации может быть следствием того, что имеется проблема с фильтрующим элементом.

Гидравлическая система коробки обеспечивает активизацию нужной передачи. К ней относятся переключающие и регулирующие плунжеры в форме цилиндра. Опасен перегрев гидротрансформатора. Как правило, из-за этого в салоне Хонды может отмечаться неприятный запах. Для любых машин с АКПП нельзя осуществлять буксирование, резкое тормозить или ускоряться.

Игнорирование любых неисправностей со стороны коробки может привести к созданию аварийной ситуации. Учитывая это, иномарку нужно периодически подвергать полной диагностике.

Прохождение диагностики трансмиссии на Honda CR-V

Отремонтировать с соблюдением предписанных правил систему трансмиссии могут механики, имеющие опыт проделывания данных работ, которые работают в специализированных сервисных центрах. Однако, владея определенными навыками, возможно самостоятельно осуществить ремонтно-восстановительные работы.

Ремонт АКПП Хонда СРВ РД 1 своими руками начинается с полноценной визуальной диагностики коробки. Далее необходимо осуществить ее извлечение из корпуса, приступить к разборке устройства. Все обнаруженные изношенные детали подлежат замене. В завершении осуществляется сборка данного агрегата с последующей ее установкой.

Чтобы изъять коробку требуется отсоединение подрамной части, проведение разборки нижних стабилизаторов. Далее процедуре проверки на целостность подлежит гидротрансформатор. Также, необходимо визуально осмотреть коробку на предмет утечки масла в местах соединения картеров, диагностируются фрикционы. Все работы следует осуществлять с максимальной аккуратностью, чтобы не навредить автомобильной системе больше.

Во время ремонтных работ может понадобиться замена фрикционов. Если данные элементы утратят свою рабочую способность, то из-за этого станут отмечаться проблемы с гидроблоком. В частности, появятся рывки, когда происходит смена скоростей.

Из-за того, что данная коробка отличается сложностью строения, стоимость ее ремонта является высокой. Учитывая это, следует не пренебрегать ее обслуживанием. Если возникла необходимость ее обслуживания, требуется приобретать оригинальные запчасти.

Таким образом, АКПП Honda CR-V RD1 теряет свои рабочие свойства в ходе естественного износа ее комплектующих деталей. Основной признак того, что имеется поломка с коробкой – появление характерных вибраций, шумов. Ремонт данного агрегата требует специального оборудования, соответствующего опыта мастера. Также, при установке в коробку передач новых запчастей, целесообразно соблюдать определенные правила. Изношенные или деформированные запчасти, относящиеся к КПП, подлежат замене. Использование оригинальных комплектующих деталей для нее увеличивает срок службы отремонтированной АКПП.

Масло для системы трансмиссии

Замена масла АКПП Хонда CR-V необходима при 40000 км пробега. Какое горючее следует использовать? Для данного транспортного средства рекомендуется делать выбор в пользу жидкости Honda ATF-DW1. Ее преимущественная особенность заключается в сохранении своих рабочих характеристик длительное время. Как правило, требуется около 3.5 л.

Чтобы не допустить масляного голодания, износа уплотнительных колец, фрикционов и иных запчастей КПП, во время осуществления смены горючего, требуется установка нового фильтра.

Следует отметить, что использование некачественного масла отрицательно скажется на соленоидах, приводит к выходу из строя гидроблока. Обязательной замене подлежит жидкость, если она помутнела, приобрела неприятный запах.

Процедура смены масла в АКПП

Если возникла необходимость в замене трансмиссионной жидкости, стоит заранее прогреть автотранспорт (для обеспечения хорошей текучести горючего). Далее машину нужно завести на смотровую яму, подставить пустую емкость под авто, куда будет стекать отработавшая смазка. Чтобы открутить пробку сливного отверстия, стоит воспользоваться шестигранником. Как только жидкость стекла, пробка закручивается, после чего нужно прибегать к добавлению нового горючего (можно использовать воронку, подсоединенную к эластичному шлангу). Проверить уровень масла в КПП представляется возможным посредством мерного щупа.

Таким образом, на продолжительность функционирования трансмиссии Хонды влияет то, какое по качеству добавляется горючее в коробку, для которой следует выбирать оригинальные масла.

Ремонт автоматической коробки передач Хонда всегда должен осуществляться с использованием качественных комплектующих запчастей. При капитальном ремонте АКПП, требуется демонтаж данного устройства с автомобиля с последующей его переборкой. Устранить признаки неисправности АКПП могут специалисты специализированного сервиса, так как для подобных работ нужен специальный инструмент, оборудование.

admin
/** * The template for displaying comments. * * The area of the page that contains both current comments * and the comment form. * * @package xMag * @since xMag 1.0 */ /* * If the current post is protected by a password and * the visitor has not yet entered the password we will * return early without loading the comments. */ if ( post_password_required() ) { return; } ?>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *