Ямный подъемник своими руками

В качестве материалов были использованы следующие решения. Для продольных балок взят швеллер №8, для поперечных – швеллер №6, для площадок с отверстиями для направляющих – профтруба 50х100. Материал подбирался с учетом захода меньшего швеллера краями в большой, и профильной трубы – в меньший швеллер, за счет чего обеспечивается дополнительная жесткость конструкции.

Длина – 500 мм, ширина между краями поперечных балок – 820 мм. Расстояние между швеллером №6, где заходит труба – 340 мм. Расстояние между направляющими – 600 мм. Длина самих направляющих – 700 мм, для их изготовления взята 32 труба. Подъемная балка выполнена в виде своеобразной профильной трубы, которая сваренная из швеллеров №8 и №6 – они вставлены один в другой. Длина балки составляет 1050 мм.

Домкрат двух-штоковый, китайского производства, по заявленным характеристикам – 6 т. Для площадки под домкрат взяты 3 отрезка швеллера №6. По бокам в торец площадки приварили усилительную пластину 6 мм. «Колесиками» служат подшипники 180604, размер 20х52х21 – 2 шт. на каждый из углов. В качестве осей применены болты М20, часть без резьбы имеет длину минимум 40 мм, толщину 20 мм. Между подшипниками и рамой вставлены проставки 30 мм. Они здесь из-за того, что смотровая яма, для которой изготовляется эта конструкция, залита неровно, с плавающим расстоянием между краями. Чтобы траверса более плавно передвигалась по яме, предусмотрены горизонтальные направляющие в виде маленьких подшипников 608 (они есть на фото, где конструкция размещена на яме).

Также для местной станции техобслуживания несколько ранее сделал несколько пневматических траверсов:

Приспособление сделано по тому же принципу, однако с некоторым отличием – с пневмоподушкой вместо домкрата. На е корпус приварен винт от домкрата, за счет чего можно регулировать высоту подхвата.

В комплект к траверсе были сделаны противооткатные башмаки – 4 шт. По форме прямоугольного треугольника размер катетов – 150 и 280 мм, гипотенузы – 280 мм. Материал – полоса длиной 80 мм.

Для сварки использованы 4 мм электроды ESAB и промышленный сварочный транс, но в некоторых местах применил П/А.

Широкий ряд слесарных операций недоступен автолюбителям в условиях обычного гаража по причине отсутствия спецоборудования. Но можно расширить спектр своих возможностей с помощью траверсного подъёмника, предназначенного для удобной работы с шасси и силовым агрегатом своими руками.

Материалы изготовления и методы обработки

Подавляющее большинство деталей автомобильного подъёмника могут и должны быть изготовлены из металлопроката. Это удобно, ведь такого рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно необходимое количество, а главное — некоторые элементы допустимо заменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.

К некоторым деталям предъявляются требования первичного использования, поэтому некоторые позиции придётся купить обязательно. В первую очередь — профильную трубу двух типоразмеров, толщина меньшего должна с миллиметровым допуском в минус равняться внутренним размерам большего, например, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем потребуется не более двух метров трубы каждого типа.

Остальные детали желательно изготавливать из более массивного сортамента: швеллера, тавра или угловой стали. Основу рамы можно собрать из швеллера 14У или 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть заменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.

В нижней части рамки выбор материалов абсолютно свободный. В общей сложности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно заменить практически любыми материалами такого же сечения. Дополнительно потребуется несколько отрезков стальной горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х или подобной, а также листовой стали для изготовления косынок.

Покупные детали и дополнительные возможности

Кроме профильной трубы придётся потратиться на некоторые детали механизма подъёмника. В первую очередь это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн. За предельным усилием гнаться не нужно, гораздо более важным показателем является длина вылета штока. Если подъёмник собирается для СТО, рекомендуется вместо домкрата использовать одну или две синхронизированные стойки, подключенные к ручной или электрической гидростанции.

Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться сдвинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры. Поэтому оптимальной будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже вместе с машиной. Для свободного передвижения необходимы роликовые катки. Здесь можно идти разными путями: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы. В любом случае действует важное требование — чтобы подшипник имел пластиковые крышки сепаратора и использовался в сухом режиме.

Также лучше предварительно побеседовать с человеком, способным выполнить базовые токарные работы. Потребуется нарезка резьбы, проточка пальцев, а также немного термической обработки. Вложив в изготовление этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство пользования.

Читать дальше:  Нужен ли в этом году значок шипы

Совет: прежде чем приступить к изготовлению подъёмника, убедитесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным раствором, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.

Сборка рамы основания

Как уже говорилось, основание собирается из двух швеллеров или пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу стальной полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих не менее 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.

Швеллеры нужно сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними производится дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают карманы шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один карман вырезается чётко по центру, его размеры выбираются индивидуально по наружному размеру втулки толкателя.

Перед тем, как соединить две части площадки, нужно примерить в крайние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку при необходимости. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки, можно выполнять соединение. Сначала швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, а также в нескольких точках по центру. Рекомендуется сначала сваривать края полок, а затем выполнить сварку по плоской стороне. После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится при необходимости кувалдой.

В образованные окна нужно вставить и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны располагаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сразу полностью обваривать закладные не нужно, они должны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.

В нижней части под площадкой располагается каркас механизма толкания, выполненный в форме параллелепипеда длиной 80–100 см. Вертикальные части нужно приварить изнутри к внешним рёбрам площадки, выдержав параллельность. Нижние связи между вертикалями, расположенные поперёк длинной стороны ямы, соединяют стойки с образованием двух П-образных рамок. Нижние грани этих рамок соединяются между собой двумя столь же массивными параллельными вставками. Их нужно позиционировать таким образом, чтобы образующиеся горизонтальные полки позволяли свободно и безопасно установить домкрат. В полученной конструкции косынками укрепляются следующие места:

  • крепление стоек к площадке;
  • соединение стоек с нижними вставками, косынки устанавливаются снаружи по всем граням;
  • места врезки стаканов и втулки. Здесь косынки приваривают к площадке, но не к врезным элементам.

Настала пора поставить основание на катки. Из всех разновидностей мы рекомендуем именно закрытые роликовые подшипники. Под них из стали 40Х нужно выточить пальцы с шейками на концах: диаметр под посадку подшипника с натяжением 0,01 мм. Проточка канавок под стопорные кольца будет излишней. Шейки должны изначально протачиваться с допуском в 0,1 мм, в широкой части с отступом в 10 мм от края и шейки нужно просверлить два радиальных отверстия 4 мм с зенковкой, желательно в тисках и за одну установку. Затем детали нужно закалить до твёрдости в 40–42 HRC и выполнить чистовую проточку шеек.

К раме катки крепятся посредством отрезков сырой трубы, приваренных горизонтально на внешних сторонах площадки. Длина трубок должна быть на 5 мм меньше расстояния между отверстиями в пальцах. Высоту установки нужно выбирать таким образом, чтобы на катках нижние грани рёбер площадки отступали от направляющих на 5–7 мм. Подшипники сажают на валки горячей запрессовкой, затем полуоси с катками вставляют в трубки и шплинтуют.

Изготовление траверсы

Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие, диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае. Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.

Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.

Читать дальше:  Зачем нужна промывка инжектора

Сборка, подгонка и навороты

Траверса должна свободно перемещаться в направляющих по всей высоте хода. При необходимости можно отметить места притира, после чего снять лишний металл с помощью УШМ, либо вывернуть направляющие или стаканы в нужную сторону. С периодической проверкой плавности хода выполняется крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.

Далее работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прута толщиной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упорный стакан, при этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для удобного выравнивания. После установки штанги в подъёмник сначала нужно приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Далее приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть излишне прочным, гораздо важнее хорошо поработать над устранением перекоса. Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.

Чтобы обеспечить надёжную блокировку подъёмника, необходимо рассчитать положение стоек под площадкой так, чтобы направляющие находились точно между ними. В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при этом желательно вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В полученные отверстия вставляют длинные шпильки, фиксируемые на шплинтах. Обездвижить площадку можно с помощью квадратных прутков со скошенными торцами, которые вставляют между катками с зазором по 3–5 мм.

Инструкция по эксплуатации и ТБ

При въезде автомобиля на яму траверсу выравнивают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Далее производится блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтовым штоком домкрата. Далее усилием гидравлики траверса поднимается на нужную высоту, и подъёмник блокируется шпильками.

Если домкрат не обеспечивает нужную высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После этого штанга меняется на более длинную и производится подъём в более высокое положение. Для большинства ситуаций нужен комплект максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.

Спуск автомобиля производится в обратном порядке: сначала удаляются блокировочные пальцы, затем сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск производится с промежуточным положением для замены толкателя. При необходимости переместить автомобиль вдоль ямы его нужно опустить до уклона не более 3–5°, затем убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную или с помощью небольшой лебёдки. Такая конструкция допускает полноценное безопасное поднятие автомобиля с двух сторон, однако для этого рекомендуется продумать систему жёстких связей между обеими площадками, например, с помощью длинных резьбовых шпилек.

  • Как сделать автоподъёмник своими руками: пошаговая инструкция
  • Принцип работы
  • Типы автоподъёмников
  • Подъёмник для гаража своими руками
  • Материалы для работы
  • Пошаговая инструкция
  • Установка
  • Правильная эксплуатация
  • Схема автоподъемника

Для осмотра или ремонта низа автомобиля иногда необходим подъёмник. Конечно, можно обратиться на станцию техобслуживания, но умельцы, которые сами ремонтируют свою машину, могут сделать себе в гараж подъёмный механизм. Узнаем принципы работы подъёмников и их конструктивные особенности, а также как самостоятельно изготовить подъёмник и правильно его эксплуатировать.

Принцип работы

Автоподъёмник — это специальное техоборудование, которое используют для проведения ремонтных работ и техобслуживания автотранспорта путём поднятия и удержания на определенной высоте.

Типы автоподъёмников

В зависимости от способа установки подъёмники бывают:

  • стационарными;
  • передвижными (мобильными);
  • переносными.

По типу привода:

  • ручные;
  • электрические;
  • работающие от двигателя автомобиля.

Рассмотрим основные типы автомобильных подъёмников:

  1. Одностоечный. Основой для него служит 1 несущая стойка. Главный положительный фактор от использования такого устройства — относительно маленькая площадь, которую оно занимает. Может быть закреплён стационарно или быть передвижным. Стационарные обладают способностью поднять груз до 2,5 тонн, а передвижные — до 0,25 тонн. Транспортное средство поднимается за счёт 2 кронштейнов, расположенных с одной стороны.
  2. Двухстоечный. Бывает только стационарным и крепится к полу при помощи анкерных болтов. Служит для поднятия авто на необходимый уровень по высоте для ремонта и техобслуживания. Состоит из 2 стоек с кронштейнами, позволяющими брать для подъёма груз до 5 тонн и выше.
  3. Четырёхстоечный. Содержит 4 стойки, к которым крепят платформу. Работа происходит за счёт гидравлики. Платформы могут быть разными — с дополнительными микроподьёмниками, гладкими, с передвижными пластинами для колёс сзади. Грузоподъёмность такого подъемника — до 20 тонн. Отлично подходит для тяжёлого транспорта.
  4. Ножничные, или параллелограммные. Такая техника позволяет экономить площадь в нерабочем состоянии, когда устанавливается с заглублёнными трапами. Она оснащена гидравлическими приводами, что делает работу бесшумной и более надёжной. Синхронизация сторон ножничного подъёмника происходит за счёт электродвигателя или гидравлики.
  5. Плунжерный. Имеет наиболее простую конструкцию. На установленных по вертикали плунжерах гидравлических цилиндров крепят кронштейны. Такой подъёмник может быть 2 видов, в зависимости от установки гидравлических приводов, — наземного или с заглублением ниже уровня пола. Второй вариант хорошо экономит пространство. Данное подъёмное оборудование обеспечивает доступ к машине с любых сторон.

Подъёмник для гаража своими руками

Для своего гаража можно самим сделать ямный подъёмник, которым будет удобно пользоваться. Такой подъёмник имеет безопасную конструкцию, что немаловажно для самоделок, а также прост в эксплуатации.

Читать дальше:  Lada 210740 технические характеристики

Высота нашей самодельной конструкции будет зависеть от используемого гидравлического домкрата, который будет поднимать верхнюю часть, а длина — от ширины ямы в гараже. Каретка подъёмника будет высотой 35 см и шириной 80 см для ямы соответствующих размеров.

Она будет оборудована роликами, которые располагаются по ширине ямы и будут передвигать всю эту конструкцию по длине ямы. При изготовлении и установке подъёмника следует учитывать, что края ямы гаража должны быть отделаны уголками, по которым будут ходить ролики.

Поэтому выбранные ролики должны выдерживать большой вес и свободно передвигаться по уголкам, установленным по длине ямы.

Материалы для работы

Для того чтобы изготовить конструкцию для подъёма машины, следует запастись такими материалами:

  • швеллер 100 мм — 1,5 м;
  • уголок 63 мм — 2,5 м;
  • уголок 50 мм — 2,5 м;
  • труба стальная квадратная 40 мм — 0,6 м;
  • труба стальная квадратная 50 мм — 0,5 м;

Пошаговая инструкция

Для изготовления подъёмника следует выполнить следующие шаги:

  1. Вырезать из швеллера 100 мм основу конструкции (80 см низа и 2 куска по 35 см для боков). Сначала их прихватить, а затем сварить. При этом важно следить за устойчивостью конструкции и плотно подгонять детали одна под другую.
  2. Из уголка 63 мм вырезать по ширине 35 см 2 боковые детали для каретки подъёмника. Также прихватить и сварить по бокам вверху полученной основы конструкции из швеллера. В месте вылета направляющих в уголке вырезать квадрат со стороной чуть менее 50 мм.
  3. К бокам каретки из швеллера 100 мм к вырезанному квадрату приварить направляющие из квадрата 50 мм, в которые будет вставляться выдвижная верхняя часть своими двумя направляющими из квадрата 40 мм.
  4. Вырезать из профиля 50 мм (по длине 80 см) 2 куска и приварить в верхней части каретки к боковым уголкам, оставляя между ними место для верхней части, выдвигаемой домкратом.
  5. Установить ролики к боковым верхним уголкам 63 мм. На каждом боку установить по 2 ролика, расстояние между которыми — примерно 28 см. Ролики должны чётко попасть в уголки по сторонам ямы.
  6. Сделать верхнюю выдвижную часть подъёмника. Для этого надо отрезать и сварить вместе 2 одинаковых уголка 63 мм длиной по 90 см, сделав из них полую квадратную трубу. Затем приварить к сваренным вместе уголкам, не доходя до их концов, 2 направляющие из квадрата 40 мм длиной 30 см. Направляющие вместе с промежутком с ними должны занять чуть менее 80 см. Приварить к сваренным уголкам между направляющими усилитель из квадрата 40 мм. Верхняя выдвижная часть должна плотно входить и выходить из направляющих основы.

Видео: изготовление автоподъёмника своими руками

Установка

Если вы учли все важные моменты соотношений ширины ямы, высоты домкрата и размеров самой конструкции, то нижняя часть швеллера должна свободно опуститься в яму, а ролики на верхней части — расположиться по ширине ямы и передвигаться по уголкам, установленным по её длине.

На нижнюю часть из швеллера посередине устанавливается гидравлический домкрат, который в случае необходимости запускается в действие и поднимает верхнюю выдвижную часть, поднимающую автомобиль. Там же можно хранить специальные насадки на лапы, используемые как удлинители.

Правильная эксплуатация

При использовании подъёмника обычно делают следующее:

  1. Направляющие следует смазать, например, солидолом для лучшего выдвижения из подъёмника. За состоянием смазки всегда нужно следить и подновлять её по необходимости.
  2. Лапу выдвинуть на нужное расстояние и в неё вставить выточенную лапу с нужными удлинителями.
  3. Поднимаемый автомобиль должен быть зафиксирован на ручной тормоз — убедитесь в этом.
  4. Домкрат нужно закрутить и сделать подъём на нужную высоту.
  5. Заходить под автомобиль допустимо только после остановки работы подъёмника.
  6. Запрещено совать голову или конечности между боковинами подъёмника.
  7. Нельзя класть руки или пальцы возле роликов.

Схема автоподъемника

Перед тем как начать работу, лучше всего набросать схему будущего изделия. Первым делом следует нарисовать чертежи основы из швеллера, длина которой равна ширине ямы (можно минус несколько см).

Высота конструкции из швеллера и её бока должны быть не ниже используемого домкрата. Остальные детали нужно планировать и чертить исходя из этих главных параметров. Важно, чтобы ролики, крепящиеся к боковым уголкам, точно попадали в уголки ямы. Другим важным моментом будет точное вхождение квадратных труб 40 мм в направляющие из квадрата 50 мм, приваренные к боковым швеллерам.

Если есть опыт сварки и изготовления металлоконструкций, то вам вполне будет под силу самостоятельно изготовить удобный ямный подъёмник себе в гараж. Это поможет сэкономить бюджет и сделать изделие точно под параметры вашей смотровой ямы в гараже.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

admin
/** * The template for displaying comments. * * The area of the page that contains both current comments * and the comment form. * * @package xMag * @since xMag 1.0 */ /* * If the current post is protected by a password and * the visitor has not yet entered the password we will * return early without loading the comments. */ if ( post_password_required() ) { return; } ?>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *